Помогите в решении проблемы плавающий холостой ход на ВАЗ 2111, двиг 21124 1,6. 16кл

[donaldtramp]

Прошу помочь в решении следующей проблемы на автомобиле ВАЗ 2111, 2005гв, двигатель 21124 1,6 16кл, 37тыс.пробег. Сразу прошу извинения за то что я не профессионал и не имею к диагностике никакого отношения к сожалению, просто обычный человек, немного в отчаянии и поисках решения проблемы после неудачной диагностики, набрел случайно на ваш форум и решил спросить совета. Поэтому по возможности, конечно, не пинайте сильно тапками и не кидайте камнями..

Проблема, возникла, а точнее была в наличии еще перед покупкой машины, собственно это смутило и не дает покоя до сих пор, а диагност заверил, что ничего критического он не видит, хоть даже проехался на ней, после моей просьбы, ошибка была только связанная с его слов с выключением аккумулятора, (второй хозяин, по всей видимости был перекупом и владел ей всего четыре месяца, объяснял это тем что он редко на ней ездит, поэтому снимает аккум). Как оказалось впоследствии аккум уже подсевший и стартер не сильно бодро крутит. Собственно поверил диагносту и купил машину. Как он мне объяснил, что возможно из-за того что часто обесточивали систему нужно покататься немного чтобы она снова адаптировалсь, если не поможет, то поменять два датчика в паре - ДПДЗ и датчик холостого хода, так он их назвал, в крайнем случае помоешь форсунки и "будет тебе счастье"... Но счастье так и не наступило. (Как я понял у диагноста было примитивное облрудование, позволяющее считывать только коды ошибок, да и у меня совсем мало опыта в этих делах, потому как я только начинающий автомобилист, и сейчас я уже понимаю, что к диагносту с таким оборудованием ходить нельзя)

Собственно перехожу к описанию проблемы с холостыми оборотами:
При переключении передачи в движении на повышенную сразу после отпускания сцепления идет существенная подгазовка оборотов на 500 оборотов где-то с небольшим подвисом, либо если просто выключить передачу и пустить накатом, либо при включении пониженной тоже идет подгазовка , а при сбросе на нейтральную обороты задерживаются где-то на около 1000, реже 1200 и не падают до холостых 850 пока полностью не остановишься, на слух это хорошо слышно. При запуске на холодную пускается двигатель на холостых субъективно где-то по стрелке 800-900 оборотов и после добирает до 1300-1500, но не долго, одним словом нет нормальных прогревочных оборотов, двигатель дольше прогревается, а после прогрева такое какбудто легкое подтраивание или как это назвать я даже не знаю вообщем по тахометру даже заметно легкое "дрожание" стрелки субъективно 800-850 оборотов.
И всегда когда трогаешся только сцеплением без участия педали газа обороты проседают где-то до 400-500 и пытаясь поймать момент чтобы не заглохла машина на таких оборотах, подвыжимая сцепление чуть-чуть или выжимая полностью, то всегда самостоятельно обороты выраыниваются до 1000 и потом только возвращаютя к нормальным 850. Из-за этого очень часто приходиться подгазовывать акселератором при трогагии, чтобы не заглохнуть., особенно на перекрестке или на светофоре.
Еще добавилась проблема, стало пшикать (а может так и было) при откручивании крышки бензобака. Прочитал, что если адсорбер работает правильно, то такого быть не должно.
Кстати и расход топлива, правда по стрелке уровня топлива увеличился где-то около 12л/100км по городу.
Вообщем проехав каких-то 300 км проблема не ушла при этом заменив датчик ДПДЗ и дважды регулятор хх и собираясь менять его в третий раз поехал к тому же диагносту. Он начал размахивать руками что проблемы он не видит и убедив всеже его проверить в движении выдало такие ошибки - 102, 113, 123. Но хочу оговриться, что пока ехал к нему то решил проверить несколько предположений, подсказанных просторам интернета на разных сайтах, то возможно эти ошибки были связаны с тем что я снимал фишки с двух датчиков поочередно - ДМРВ и ДПДЗ. Что примечательно, что после того как отключил дмрв, все проблемы с подгазовкой изчезали, оставаллсь только проблема с проседанием оборотов при троганиии, но так не получив ясного ответа от диагноста а поиск и обращение к другим тоже не принесли результата из-за очень большой их занятости, а один мне даже сказал, чтобы я не спешил с компьютерной диагностикой а сначала проверил на подсосс воздуха с помощью дымогенератора, потому как диагностика может ничего не показать, но ввиду своей занятости и плотным графиком, тоже меня отфутболил, а самостоятельно методом тыка менять покругу все датчики у меня уже нет ни финансов, только дмрв стоит 2000 грн, ни сил. Но мысль о подсосе засела крепко и не давала покоя, а случайный знакомый "подсказал ", что такое может вроде быть из-за адсорбера и я решил проверить эту гипотезу, снял фишку и заглушил шланг перед адсорбером идущий на двигатель тем более что пшыкает в баке когда открываешь пробку, но ситуация не изменилась. Единственно, что удалось благодаря соседу и его адаптеру elm327 бегло посмотреть ошибки (по адсорберу возникли возможно из-за моих манипуляций, некоторые повторились и появились новые) и некоторые параметры, потому как сосед очень спешил, а я только потом прочитал, что нужно было просмотреть еще раздел каналы АЦП, чтобы потом сравнить с нормальными показателями.

Вообщем, прошу Вас меня еще раз извинить и по возможности, конечно, пожалуйста, помочь или советом или может есть готовое решение и моих данных достаточно чтобы вынести вердикт, возможно кто-то из многоуважаемого коллектива сталкивался с подобным.

П. С. Второй раз подключить елм327 нет возможности, потому как я уже хотел было это сделать, чтобы увидеть больше параметров и возможно точнее понять проблему и даже взял у соседа это устройство. Но оно сгорело с сопутствующим характерным запахом, не успев даже пройти процесс сопрежения. Очень переживаю чтобы оно не навредило ни ЭБУ ни машине в целом.

[nikki-car]

Здесь спеиалисты работают с немного другим оборудованием, и делают поиск проблемы по другим "анализам". Но попробуем помочь, хотя на это уйдёт больше времени. От вас соблюдение советов и изложение результатов.
Итак, наличие большого количества оборудования не делает ремонтника специалистом. Совет, о проверке впускного тракта дымогенератором правильный, но вы не пишите о результатах. Показания датчика массового расхода воздуха проверяются сканером (вроде вашего) и должны быть в определённых пределах. Почитайте это https://www.drive2.ru/l/5237343/
Этот датчик проверяется ещё по одному параметру, но у вас нет осиллографа. Как вариант, можете свой датчик поставить кому то, и проверить изменение характера работы двигателя. Подменять можно не любой датчик, а только те, у которых в номере датчика совпадают артикульные номера.
По датчику адсорбера. возможно он не герметичен (проверка дымом покажет это) и влияет на трогание автомобиля. Снимите шланг с адсорбера и попытайтесь прдуть его при снятой пробке бензобака. Он должен продуваться. Если пробка бензобака шипит при снятии, значит в баке оздаётся вакуум, который бывает при забитии системы вентиляции бака. Попробуйте некоторое время поездить без пробки, проверьте давление топлива в рампе. Так вы поймёте, дело в системе подачи топлива или в управлении работой двигателя. Проверки выполняйте каждую отдельно, иначе вы не поймёте что повлияло на изменение работы автомобиля.
Пока достаточно

[donaldtramp]

1. По дымогенератору..
Проверку не делал как собственно и давление в топливной рампе, потому как это уже обращение к специалистом на СТО, а самостоятельно проверить не хватает моих навыков и умений, с техникой (любой) я не очень дружу, но буду стараться и учиться в пределах своих умственных возможностей.
Постараюсь, всеже обраьиться куда-то и проверить чтобы исключить подсос воздуха в впускной коллектор.

2. По адсорберу..
Почему он должен влиять на трогание, если когда он он был отключен кратковременно, то ситуация с троганиии была абсолютно такая же вввиде просадки хх.
Я пробовал его продувать правда ртом, и вентиляция на мой субхекьтвный взгляд работает, НО через двойной клапан значительно хуже, нужно прикладывать прям усилие как в одну и другую сторону (втягивал ртом в себя и от себя), даже подумывал его заменить, думая что это невозвратный (обратный клапан) и работает только в одну сторону, но когда почитал, то отказался от этой идеи, но проверить и сравнить его работу походив по рынку с новым пока не было возможности., возможно он и создает вакуум в баке, потому как крышку бака заменил на ключевую (с замком), а она без клапана.

3. По ДМРВ..
Заказал еще один елм327, и если все будет нормально с ним и будет работать, то попробую получить больше данных и о результатах отпишусь.

nikki-car, большое Вам спасибо что отозвались и помогаете!

Да еше один симптом вспомнил, вчера выезжал в аптеку - после притормаживания в движении и переключения на пониженную передачу и дальше когда снова нужно набрать скорость машина всегда немного дергаеься два-три раза и потом уже нормально разгоняется.

P. S. По мере возможности буду стараться осуществлять проверки по всем вашим советам, но насколько это будет быстро не могу сказатб,потому как процесс усугубляеься тем что я еще ухаживаю за парализовааной мамой и далеко не всегда удается выскочить и спланировать какие-то вылазки из дома.

[nikki-car]

Если будет подсос воздуха, будет обеднение смеси. На бедной смеси двигатель как надо не работает, будут плавать обороты.
Если клапан адсорбера будет пропускать, будет обогащение смеси. Пропускать он должен, когда на него подать питание. Питание на него подаётся не всегда и не постоянное. Подаются импульсы разной длителности, в зависимости от режима работы.
Если давление топлива будет недостаточное, то на мощностных режимах двигатель будет "давиться" и терять мощность.
В общем на данном этапе главное продымить впуск

[donaldtramp]

По подсосу воздуха, понятно. Как скоро удасться продуть дымогенератором - не знаю пока.

По адсорберу тоже понятно, я просто имел ввиду что когда я его отключил и при этом глушил впуск к двигателю, то ситуация никак не менялась.., в том числе и с троганием.
А не может ли это означать, что раз ничего не меняется после его отключения-глушения, то дело как раз таки в нем, плюс то что "пшикает крышка бензобака косвенно это подтверждать, но будут ли тогда ошибки по воспламенению и по датчикам ДМРВ и ДПДЗ. Или все же проблема не только в одном месте.

Еще есть одна особенность (возможно имеет отношение к подсосу воздуха), сразу еще перед покупкой заметил что тормоза исправны, но педаль мягче чем должна быть и схавтывают где-то с середины (повторюсь, что и дальше в эксплуатации к самим тормозам вопросов как бы нет, есть к самой педали, "тяжелее" дозировать усилие ногой, никак не привыкну к этой мягкости). Вроде бы все признаки того что воздух в системе и нужно банально прокачать тормоза, даже уже собирался найти мастера который это сделает, НО вот интересный факт, застопорил этот процесс проявлением не всегда и не в каждой поездке (езжу я мало) такой ситуации, что "мягкость" педали меняется в лучшую более комфортную сторону а порой почти до нормального состояния.

И вот этот факт натолкнул меня на мысль, после прочтения некоторых статей, а не может быть и в том числе подсоса воздуха через ваакумный усилитель тормозов, но вот как проверить я пока не знаю. Дело в том что когда нажимаю на педаль тормоза будь то в движении или в статике, то это никак не проявляется и не влияет на холостые обороты. Да и к ВУТу я не полезу, там к нему мешает подлезть "жабо" он скрыт от моторного отсека, а моих навыков не хватит и поэтому стремновато туда лезть. Можно было бы попробовать заглушить воздушный шланг (для осторожной проверки в движении на небольшой скорости) перед двигателем, но он там широкенький и я тоже не знаю чем его можно заглушить, каким болтом и к тому же чем заглушить отверстие на самом двигателе, тоже ума пока не приложу.

[nikki-car]

Целостность вакуумного усилителя проверяется так:
на заглушенной машине нажатием на тормоз выкачивается весь вакуум. Нажимаете сильно педать тормоза и заводите двигатель. Педаль должна немного "просесть". Вакуумник исправен. Если нет - значит он где то пропускает и это сказывается на работе двигателя

[donaldtramp]

Делал так несколько раз (проверял).. Дело в том иногда "проседает" чуть-чуть, а иногда немного больше проседает чем чуть-чуть и иногда когда пракачиваешь перед запуском она прям сильно твердеет и остается свободный ход минимальный как по мануалу, а иногда становиться твердой, но не так как хотелось бы и свободный ход педали остается немного больше чем должно быть и вот в такой момент при запуске двигателя она просаживается меньше чем должна.. Пришел к такому умозключению (как версия), что предположительно сам вакуумник рабочий, но вот обратный клапан на выходе к впуску вот он может пропускает и поэтому педаль то жестче, то мягче и возможно из-за это и подсос какой-то тоже может быть..

[Гаджи]

18 лет машине и 37т. пробег, ага. А зачем трогаться без сцепления? Вы же не на акпп, обороты хх должны накатом быть выше чем на стоячем авто, не занимайтесь онанизмом, не мешайте работать машине

[savus]

Здравствуйте. Ещё один способ проверить подсос через вакуумник. На Холостом Ходу интенсивно, но без фанатизма, нажимать педаль тормоза. Раз десять. Если обороты двигателя увеличиваются, значит подсос.
Показания сканера, да и не только, лучше всего смотреть на хорошо прогретом двигателе, чтоб вентилятор сработал пару раз.

[vcxz1960]

Ещё один способ проверить подсос через вакуумник. На Холостом Ходу интенсивно, но без фанатизма, нажимать педаль тормоза. Раз десять. Если обороты двигателя увеличиваются, значит подсос.

При каждом отпускании педали тормоза во впуск попадает небольшая
порция воздуха. Если состав топливно-воздушной смеси нормальный,то
это не вызовет изменения оборотов двигателя. Если обогащенный - обороты
немного возрастут. Если обедненный - немного упадут.Хотя вакуумник может
быть совершенно исправным.

[donaldtramp]

Спасибо, всем кто прнимает участие.

Вообщем, то что удалось сделать:

После сброса ошибок с помощью елм327 (opendiaq) и нескольких коротких поездок загорелся чек (я больше ничего не экспериментировал и никаких фишек не снимал) и я все же решил рискнуть и поехал к одному из электриков , выбранных из списка, который уже подготовил, (но не решался пока ни к кому ехать так как не мог никого выбрать) а тут не много трухнул, потому как чек выскочил первый раз не по моей вине.

1. Показало всего одну ошибку, что пропуск зажигания во втором цилиндре, причем эта ошибка уже высвечивалась в прошлый раз и повторилась, (параллельно я стал замечать что каждый раз все чаще дергается машина в начале набора скорости да еще прибавилось такое что после поддергиваний она как-то плохо набирает скорость, а потом какбудто кто-то ее отпускает и она уже начинает прям лететь.) - приговор замена свечей (вроде стояли не для этого мотора DENSO Q20TT) на NGK11 и одной катушки
Проблема не исчезла, стал снова проверять (дмрв, дпдз в порядке, датчик кислорода в порядке только вот правда работать он почему-то начинает на 89 градусах где-то, возможно так настроено в эбу со слов электрика (после ровной линии появилась стехиометрическая кривая или как она там правильно называется по принципу пульсации серда).
Решил проверить РХХ. Подключил то-ли вольтметр, то-ли мультиметр, я не шибко в этом разбираюсь. Так вот показало не большие отклонения на разных выводах, не знаю сопротивление он мерял или что, двухзначные цифры (около 55-60). Это его смутило и он подключил какоето устройство, которое задвигает и выдвигает шток. Так вот выдвигается он нормально, а вот задвигается он странно - где-то на середине он може выдвинуться, а потом снова продолжить задвигаться правда мне показалось, что команды были прерывистыми, но может так и нужно было проверять. Одним словом стало очевидно даже мне что родной регулятор все-же не исправен. Вот только поехав купив и установив почти сразу новый (правда он что-то со старым регулятором сбрасывал, то ли калибровки, то ли что объясняя вроде как нужно обнулить коррекции ) ничего не изменилось а даже стало в чем-то похуже холостые обороты могут на светофоре зависнуть на 1600 после попытки тронуться и не упадут пока снова не начнешь движение.

2.Я спрашивал его может из-за форсунки такое и ошибку выбило по пропуску зажигания, может это ЭБУ отключает форсунку чтобы не лила или давление нужно померить в топливной рампе , говорит что нет, что вроде с его слов все в порядке в этом направлении, что когда отключается форсунка то другие ошибки, а давление, что он вроде тоже куда-то там смотрел и что признаки были бы другие вроде, как-то так я его понял. А на подсос он тоже вроде как проверил псыкая карбклинером еще днем ранее... и тормоза я нажимал - холостые при этом не меняются.

Вообщем приехал я домой на новом регуляторе, звоню снова ему - говорит что по своей работе он больше ничего не видит, благо сказал что не бросает меня и на мои вопросы что делать с регулятором, выдал предположение что скорее всего перебирая дальше новые регуляторы (так как бытует мнение что на 10 шт всего 2-3 рабочих сейчас попадается, не знаю насколько это правда, но в инете такая инфа есть), тем более что это уже третий и неизвестно что раньше делали с машиной (так как косвенно по выработке переднего тормозного диска, не смотря все-же на довольно свежий вид, пробег скручен минимум на 100 тыс., если честно у самого тоже были смутные сомнения в реальности пробега, по некоторым вещам, но не хотелось в это верить).
3.Возможно трогали регулировочный винт дроссельной заслонки и чтото там случилось с настройками РХХ , но сам винт вроде визуально не тронут и есть на нем заводская краска, хотя возможно это хорошо сделана имитация. Вообщем потрачено уже около 2000 грн вместе с диагностикой , свечи катушка, новый РХХ, а проблема пока не решена. В последнюю очередь я хотел бы трогать винт, а покупка новой заслонки стоит еще 900 грн.. Но гарантии что дело в ней нет. Вообщем взял паузу до понедельника, сказал будет думать.

Понимаю, что информации не так много, но может есть еще какие-то идеи у Вас, пожалуйста?

П. С. Да и по адсорберу, он както проверял с помощью какой-то программы, подключил уже не комп, а планшет и клапан клацает, тобишь работает. Но опять же насколько корректно я не знаю. Возможно в свете новой хоть и косвенной инфы по пробегу, может он все-же забился и дает подсос или это отдельная проблема или просто еще раз поменять крышку бензобака, но уже с клапаном (крышка бензобака без клапана пшикает) раз ошибки больше по нему пока не было.

Не может быть проблема все же в катушке, как оказалось только сейчас заметил, что последнии две цифры катушки отличаются от нужного номера, у меня стоят с расширением 10, а на коробке на новой, то ли 15, то ли 13, нужно на самой катушке посмотреть (на днях это сделаю) НА СКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ЦИФРЫ?

[nikki-car]

Для таких симптомов, которые описываете вы, эта маркировка не важна
Проливание соединений жидкостью имеет место в поиске подсосов,но я всё же больше доверяю дыму, т к газ позволяет выявить трещины в самых неожиданных местах, а жидкость только в местах куда её льют.
По ремонту РХХ . Х орошо когда есть чем проверить его работу. Возможно для восстановления работоспособности нужно просто хорошо промыть винтовую часть, и смазать чем-то вроде силикона. Пластичные смазки хорошо, но они со временем и при высокой температуре густеют и затрудняют ход штока. Средне нормальное положение штока РХХ около 60 шагов.
По ВВ катушкам. Если катушка пробивает воздушный зазор в 15-20мм синей искрой,то это хорошая катушка. Если зазор значительно меньше, и искра жёлтого вета, то эта катушка не обеспечивает нужных параметров и считается бракованной, даже если с неё идёт искра.
Хорошо, что обратили внимание на положение дросельной заслонки. посмотрите зазор, который таместь, и сравните с зазором аналогичной заслонки на машине кого то из своих знакомых. Но по-моему зазор там должен быть микроскопический, Вся регулировка х.х. осуществляется через РХХ
ЕслиДПДЗ новый, то скорее всего претензий к нему быть не должно. у него другие симптомы неисправности, если только не загнули штырьки в разъёме. Датчик расхода воздуха своими силами вы н е проверите. Но он в работу включается на мощностных режимах. У вас не тот случай. Остаются проверки по проверке топлива (давления)

[donaldtramp]

По ремонту РХХ . Х орошо когда есть чем проверить его работу. Возможно для восстановления работоспособности нужно просто хорошо промыть винтовую часть, и смазать чем-то вроде силикона. Пластичные смазки хорошо, но они со временем и при высокой температуре густеют и затрудняют ход штока. Средне нормальное положение штока РХХ около 60 шагов.
Вся регулировка х.х. осуществляется через РХХ

Я его чистил сам карбклинером, он был очень грязный весь в нагаре, а на "шляпке" штока прям нарасты... но не разбирал, соответственно не смазывал его ничем, боялся что не смогу потом корректно собрать и выставить шток в правильное положение, да и нечем его смазать. Знаю что смазка для него очень важна и далеко не каждая подойдет - и на сухую он долго работать не будет. Уже мастер вчера пшикнул в него спреем для кантактов, но думается мне этого не достаточно и носит кратковременый эффект, да и что-то там в замерах прибором было не так, так что однозначно его нужно заменить.

Количество 60 шагов - это как я понимаю нормальное положение у прогретого двигателя вне зависимости от режима (в движении на нейтральной или после остановки)?
Можно ли как то программно назначить это количество, может оно как-то сбилось (первый раз было 21 шаг когда смотрели, при том что и желаемое количество тоже писало 21, и соответственно совпадало с фактическим) или только перепрошивкой это достигается? Или все-же это вина самого РХХ и нужно и дальше перебирать-покупать новые пока не попадется рабочий (исправный), если конечно считать что "дроссель" в порядке?

По поводу подсоса воздуха и давления топлива - держу в уме, если с этим мастером не получиться решить проблему, то буду дальше искать кого-то.

P. S. На счет катушки - искру он не проверял, но сказал понаблюдать, (поездить пару дней) и то что стала чаще дергаться и терять мощность в начале набора скорости и то что после этого загорелся чек по пропуску воспламенения подтверждает ее не исправность. (судя потому что у него есть приборы да и по разговору и по действиям видно что не без мозгов, то проверить на искру он мог, раз не стал, то приходиться поверить. Ну посмотрим если дерганья уйдут и не будет потерь мощности при разгоне, и чек снова не загорится, то и диагноз, и решение по чеку значит правильные).

[nikki-car]

Если нормальное состояние на х.х. 60 шагов (предположим), а фактическое положение 21 шаг, то скорее всего где то есть подсос, либо дроссельная заслонка не закрывается до конца. Через которое "недостающие" 39 единиц поступают во впускной коллектор.
После разборки/сборки РХХ , выключению/включению зажигания, шток сам установится в нормальное положение

[donaldtramp]

Если предположить, что дроссельная заслонка закрыта не доконца, то разве датчик положения дроссельной заслонки в таком случае будет корректно работать?
В моем случае ДПДЗ показывает ноль градусов при полностью закрытой заслонке и плавно увеличивает и уменьшает при соответственно открытии и закрытии заслонки когда нажимаешь на педаль. При этом на прогретом двигателе холостые обороты в стоячем положении в пределах нормы, но при этом РХХ показывает 21 шаг. И еще "подгазовки" и подвисания происходят резко, сразу после отпусквния сцепления. Например, я набрал обороты 2000-2500, выжимаю сцепление выбираю передачу на повышение или понижение или выключил передачу (всегда примерно одинаково добавляются обороты, просто при повышении передачи это происходит чуть острее, потому как происходит все быстрее) и только после того как я полностью отпустил педаль сцепления происходит догазовка оборотов на 500 , может чуть больше, потом легкий подвис и после этого сразу возвращаются в нужное положение оборотов соответствующих выбраной передачи и скорости движения, но в целом это все происходит довольно быстро и как таковое подвисание почти не заметно. Единственно что вчера после установки нового РХХ на светофоре, после того как впереди идущая машина проехала вперед и остановилась, я тоже тронулся и 1-1.5м поддался вперед, при этом я только поднял обороты и чуть тронулся с места, почти сразу выжав сцепление отключил передачу, но обороты так больше не упали зависнутв где-то на 1600 пока я снова уже не поехал как следует. Такое вчера было впервые, чтобы они поднялись и зависли не опускаясь. До этого они всегда опускались, но не до конца и могли зависнуть самое большее на 1200, обычно зависая на 1000-1100, пока полностью не остановишься.
Осмелюсь предположить, что подсос воздуха скорее всего ведет себя по-другому как-то и более плавно, наверное, а здесь даже когда трогаешся обороты сами проседают до 500, а потом сами поднимаются до 1000. Не может ли это быть как-то связано, ну я не знаю, с какими-нибудь другими датчиками, например датчиком скорости или датчиком коленвала (или распредвала), ведь проседают обороты только в начале движения при троганиии, даже при троганиии назад, а потом они всегда только увеличиваются и схоже это с перегазовками, но только какбудто я сам их делаю всегда и при повышении передачи тоже. Надеюсь я смог в полной мере описать словами то что происходит. Но вот если подсос воздуха присутствует, то обороты ведь будут только увеличиваться или только падать, но не в обе же стороны ини будут меняться??