Компрессометр или пневмотестер?
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Ещё вот, с уже срезанной завальцовкой. Кстати по вопросу якобы "прорыва газов" - нет там никакого прорыва.
- Вложения
-
- Завальцовка.JPG (32.64 КБ) 18613 просмотров
-
- Разрез свечи.JPG (73.39 КБ) 18613 просмотров
-
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 31 дек 2011, 15:50
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Недавно токарю давал свечки обрезать, ды к вроде и объяснил, что юбку надо чикнуть, на завтра звонит, грит чем только не пробовал, не выбивается.
"Русский корабль, иди на х..й!"
Re: Компрессометр или пневмотестер.
На картинке промышленный исключительно для образца!!!!!Оч наглядно.
А ободок на свече который предлагаеш срезать, мне нужен был,я трубку вклеивал.....удлинитель.
Да и на свече это не прорыв газов.Но это секрет!!!На свечах нужно ведь зарабатывать!!
Вокруг каждого проводника с током существует магнитное поле,вот частички масла,грязи и т.д прилипают к изолятору,там где резинка неплотно прилегает!
А ободок на свече который предлагаеш срезать, мне нужен был,я трубку вклеивал.....удлинитель.
Да и на свече это не прорыв газов.Но это секрет!!!На свечах нужно ведь зарабатывать!!
Вокруг каждого проводника с током существует магнитное поле,вот частички масла,грязи и т.д прилипают к изолятору,там где резинка неплотно прилегает!
-
- Сообщения: 594
- Зарегистрирован: 31 дек 2011, 15:50
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Ну и что? Это старый мой удлинитель, вот только сделал ещё длинее. Ободок не мешает,это завальцовка, которая будет даже мешать.Sanho писал(а):На картинке промышленный исключительно для образца!!!!!Оч наглядно.
А ободок на свече который предлагаеш срезать, мне нужен был,я трубку вклеивал.....удлинитель.
"Русский корабль, иди на х..й!"
- Marfa Vasilivna
- Сообщения: 611
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 22:00
- Благодарил (а): 232 раза
- Поблагодарили: 289 раз
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Стоимость пневмотестера достаточно значительна. Между тем его изготовить очень просто. Выкладываю свой вариант. Бюджет прибора такой - Переходник в циллиндр и корпус под манометры - 80гр
регулятор давления - 70гр
манометры - 70гр
разьем быстросьемный - 12гр
шланга -12гр
Итого - 244гр
регулятор давления - 70гр
манометры - 70гр
разьем быстросьемный - 12гр
шланга -12гр
Итого - 244гр
- Вложения
-
- IMG_0514_thumb.jpg (164.05 КБ) 18312 просмотров
-
- 2_thumb.jpg (162.44 КБ) 18312 просмотров
-
- 1.JPG (66.79 КБ) 18312 просмотров
Трудовые будни - праздники для нас!
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Можно спросить,нужен ли манометр после регулятора,ведь на регуляторе уже стоит свой манометр,не будут ли они дублировать друг друга.
-
- Сообщения: 681
- Зарегистрирован: 08 мар 2009, 14:54
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: Компрессометр или пневмотестер.
marabu манометр на регуляторе стоит для регулмировки начальной подачи воздуха , если его не ставить то тогда надо изменить данную конструкцию вставив между двумя манометрами кран.
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Marfa Vasilivna, спасибо за советы, попробую договорится с токарем, он у нас какой-то без фантазии... не за все берется.
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Пневмотестер Андермакс, померял несколько машин, утечки 70-80 %, при этом мотор нормально работает,масло не берёт, компрессия около 12.
Если закрыть выход на цилиндр пальцем, утечки 0%.
Может ли ПТ быть неисправным, или я что-то не так делаю ?
За ранее благодарен.
Если закрыть выход на цилиндр пальцем, утечки 0%.
Может ли ПТ быть неисправным, или я что-то не так делаю ?
За ранее благодарен.
- driver_x
- Сообщения: 1394
- Зарегистрирован: 16 июл 2012, 13:49
- Благодарил (а): 123 раза
- Поблагодарили: 400 раз
- Контактная информация:
Re: Компрессометр или пневмотестер.
А можно поподробней конструкцию корпуса описать? С торцов как устроено, диаметр камеры и т.д. Спасибо!Marfa Vasilivna писал(а):Стоимость пневмотестера достаточно значительна. Между тем его изготовить очень просто. Выкладываю свой вариант. Бюджет прибора такой - Переходник в циллиндр и корпус под манометры - 80гр
регулятор давления - 70гр
манометры - 70гр
разьем быстросьемный - 12гр
шланга -12гр
Итого - 244гр
В жизни надо сделать 2 вещи: заниматься любимым делом и найти людей, которые будут за это платить...
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 сен 2013, 18:53
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Можно ли для пневмотестера использовать автомобильный компрессор? Или нужен (обязательно) промышленный компрессор с большим ресивером.?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 18:28
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 123 раза
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Расход воздуха довольно приличный при измерении, нужен ресивер литров 20, а при такой производительности как у автомобильного компрессора перерывы между измерениями будут минут по 10. А еще все будет зависеть от применяемого давления и степени утечки поршневой. Поэтому в самый раз компрессор с ресивером 25 л и производительность 200/мин.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 сен 2013, 18:53
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Значит к стоимости пневмотестера надо приплюсовать стоимость промышленного компрессора. Больно дорого получается.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 18:28
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 123 раза
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Здесь у каждого свое видение необходимых затрат. К примеру, я не представляю как можно начинать выкручивать свечи зажигания, и не выдуть сжатым воздухом содержимое их колодцев. У меня почти каждая работа начинается с компрессора. Не проблема купить в пределах 100 дол. стоимости.
Re: Компрессометр или пневмотестер.
Немного подыму тему.
Тоже собираю железки для ПТ.
С устройством все ясно и без чертежей.
Но на всех форумах натыкаюсь на один и тот же вопрос:
Внятного ответа таки не нашел.
Естествено , и у меня возник такой вопрос, а какой же все таки жиклер ставить...
Из прочитанного с инета своими словами.
Есть 2 версии прибора на 6атм и на 2атм.
В первом варианте, при подаче 6атм. начинает прокручивать коленвал, и его приходиться стопорить. Хорошо видит все неисправности ЦПГ. Можно прокурить ДГ высоким давлением.
Во втором варианте подается 2атм. Преимущество -коленвал труднее провернуть и его можно не стопорить. Смущает то что на 2-х атм прибор может что то и не увидеть. Давление то ниже в три раза.
Из этого следует, что на 2атм предпочтительнее, но страдает точность показаний.
Различия этих приборов только в проходном жиклере и монометрах.
По логике, на 6атм жиклер должен быть немного больше, чем на 2атм.
В инете есть инфа: 0,5, 0,6, 0,95, 0,97. Какой из них "правельный"?
Мы имеем два точных участка показания манометров: Утечка 100% (0атм) и полная герметичность 0%, где показания второго манометра равна показанию первого манометра (2, 4 или 6атм).
Мне кажется, что самодельный прибор (и не только) можно оттарировать очень точно и на 2, и на 4, и на 6атм.
Для этого нам придется подыскать попарно жиклеры на 0,5, 0,6, 0,95 от карбов.
Допустим, мы настраиваем прибор на 2атм.
При тарировке жиклера, на прибор временно устанавливаем манометры на 4 или 6 атм (больше 2атм).
Мы знаем что "полная герметичнось" 0% равна 2атм. Нам остается найти такой жиклер, что бы при определенных условиях прибор показал "утечку" 100%(0атм).
Для этого на собранный прибор первоначально устанавливаем проходной жиклер на 0,5.
На тот выход, что идет в цилиндр, соединяем шланг-переходник, и в него устанавливаем второй жиклер 0,5.
Медленно начинаем подавать давление до 2атм.
Стрелка второго манометра должна лежать на 0.
При подаче давления больше 2атм по первому манометру, стрелка второго манометра должна прийти в движение и отойти от нуля.
Эту точку на шкале манометра нужно отметить и принять за точку отсчета "утечка 100%".
Это и есть момент истины.
Если при 2атм стрелка не отошла, то жиклеры меняем на мЕньшую, на карбе 09 есть жиклерчик на 0,4.
Если отошла на много раньше, то жиклеры меняем на бОльшие.
Если отходит при 1,9-2,0, то жиклер угадали.
Остается отградуировать шкалу начиная с точки отсчета "утечка 100%", которую мы нашли. Она может находится немного выше 0, это даже лучьше.
Думаю, что там особой точности и не надо, но если хочется более точной настройки, а подходящих жиклеров нет, то можно взять жиклеры побольше, заплавить их оловом, и иголочкой сделать мелкие отверстия, по мере необходимости, отверстие можно немного развернуть...
Если точно настроить на 2атм, мне кажется, он будет показывать не хуже чем на 6атм, но вот ДГ продует только при сильной негерметичности.
На 4 и 6 атм настраивать так же, только жиклеры брать побольше.
Примерно так... если ошибаюсь, поправьте.
PS Манометры , по моему мнению, надо брать совковых времен. Они более точные. Чем больше диаметр второго манометра, тем точнее показания.
А можно сразу оттарировать на 2 и 6 атм с одним жиклером. Будут две шкалы на одних и тех же манометрах.
Тоже собираю железки для ПТ.
С устройством все ясно и без чертежей.
Но на всех форумах натыкаюсь на один и тот же вопрос:
какой калибровочный жиклёр взять?
Внятного ответа таки не нашел.
Естествено , и у меня возник такой вопрос, а какой же все таки жиклер ставить...
Из прочитанного с инета своими словами.
Есть 2 версии прибора на 6атм и на 2атм.
В первом варианте, при подаче 6атм. начинает прокручивать коленвал, и его приходиться стопорить. Хорошо видит все неисправности ЦПГ. Можно прокурить ДГ высоким давлением.
Во втором варианте подается 2атм. Преимущество -коленвал труднее провернуть и его можно не стопорить. Смущает то что на 2-х атм прибор может что то и не увидеть. Давление то ниже в три раза.
Из этого следует, что на 2атм предпочтительнее, но страдает точность показаний.
Различия этих приборов только в проходном жиклере и монометрах.
По логике, на 6атм жиклер должен быть немного больше, чем на 2атм.
В инете есть инфа: 0,5, 0,6, 0,95, 0,97. Какой из них "правельный"?
Мы имеем два точных участка показания манометров: Утечка 100% (0атм) и полная герметичность 0%, где показания второго манометра равна показанию первого манометра (2, 4 или 6атм).
Мне кажется, что самодельный прибор (и не только) можно оттарировать очень точно и на 2, и на 4, и на 6атм.
Для этого нам придется подыскать попарно жиклеры на 0,5, 0,6, 0,95 от карбов.
Допустим, мы настраиваем прибор на 2атм.
При тарировке жиклера, на прибор временно устанавливаем манометры на 4 или 6 атм (больше 2атм).
Мы знаем что "полная герметичнось" 0% равна 2атм. Нам остается найти такой жиклер, что бы при определенных условиях прибор показал "утечку" 100%(0атм).
Для этого на собранный прибор первоначально устанавливаем проходной жиклер на 0,5.
На тот выход, что идет в цилиндр, соединяем шланг-переходник, и в него устанавливаем второй жиклер 0,5.
Медленно начинаем подавать давление до 2атм.
Стрелка второго манометра должна лежать на 0.
При подаче давления больше 2атм по первому манометру, стрелка второго манометра должна прийти в движение и отойти от нуля.
Эту точку на шкале манометра нужно отметить и принять за точку отсчета "утечка 100%".
Это и есть момент истины.
Если при 2атм стрелка не отошла, то жиклеры меняем на мЕньшую, на карбе 09 есть жиклерчик на 0,4.
Если отошла на много раньше, то жиклеры меняем на бОльшие.
Если отходит при 1,9-2,0, то жиклер угадали.
Остается отградуировать шкалу начиная с точки отсчета "утечка 100%", которую мы нашли. Она может находится немного выше 0, это даже лучьше.
Думаю, что там особой точности и не надо, но если хочется более точной настройки, а подходящих жиклеров нет, то можно взять жиклеры побольше, заплавить их оловом, и иголочкой сделать мелкие отверстия, по мере необходимости, отверстие можно немного развернуть...
Если точно настроить на 2атм, мне кажется, он будет показывать не хуже чем на 6атм, но вот ДГ продует только при сильной негерметичности.
На 4 и 6 атм настраивать так же, только жиклеры брать побольше.
Примерно так... если ошибаюсь, поправьте.
PS Манометры , по моему мнению, надо брать совковых времен. Они более точные. Чем больше диаметр второго манометра, тем точнее показания.
А можно сразу оттарировать на 2 и 6 атм с одним жиклером. Будут две шкалы на одних и тех же манометрах.